홈레코딩 장비 순서: 마이크부터 사면 돈이 샙니다

첫 장비를 사려고 검색하면 마이크 이야기가 먼저 나옵니다. 그래서 예산 대부분을 마이크에 쓰고, 남은 돈으로 나머지를 맞추기 쉽습니다.

순서가 거꾸로입니다. 마이크는 먼저 살 물건이 아닙니다. 장비를 사는 순서는 값이나 인기가 아니라 하나의 질문으로 정해진다고 봅니다. 녹음이 끝난 뒤에 고칠 수 있는가.

EQ와 플러그인으로 손볼 수 있는 건 나중으로 미뤄도 됩니다. 녹음 파일에 한번 섞이면 떼어 낼 수 없는 것, 그리고 귀로 판단 자체를 못 하게 만드는 것이 먼저입니다. 이 기준으로 줄을 세우면 마이크는 네 번째로 밀립니다. 같은 예산에서 비싼 마이크가 오히려 결과를 나쁘게 만드는 일도 이 기준으로 설명됩니다.

나중에 못 고치는 것부터 사는 순서

1. 방 돈이 제일 적게 들고 효과가 큽니다 울림은 녹음에 섞이면 떼어 내기 어렵습니다
2. 헤드폰 안 들리면 아무것도 못 합니다
3. 오디오 인터페이스 마이크를 컴퓨터에 연결 USB 마이크로 시작하면 건너뛸 수 있습니다
4. 마이크 여기서야 나옵니다
5. 모니터 스피커 방이 안 되면 소용없습니다
6. 나머지 전부 급하지 않습니다

비싼 장비보다 순서가 결과를 더 크게 바꿉니다.

방: 녹음에 섞인 울림은 지울 수 없다

같은 마이크로 녹음해도 방에 따라 결과가 완전히 다릅니다.

벽이 마주 보고 있으면 소리가 왕복하면서 울립니다. 이 울림은 목소리와 같은 파일에 같이 기록되기 때문에 나중에 플러그인으로 깨끗하게 떼어 내기 어렵습니다. 녹음에 섞여 들어간 소리는 지울 수 없다고 생각하고 시작하는 게 맞습니다.

다행히 가장 못 고치는 부분이 가장 싸게 해결됩니다. 돈 안 들이고 할 수 있는 것부터 해 보세요.

• 방 한가운데가 아니라 약간 비껴서 녹음하기
• 마주 보는 벽 사이를 피하기
• 옷장 앞, 커튼 앞, 이불 근처처럼 부드러운 것이 많은 쪽에서 녹음
• 마이크를 벽에서 떨어뜨리기

이것만 해도 차이가 납니다. 흡음재는 그다음입니다.

헤드폰: 안 들리는 건 고칠 수도 없다

듣는 장비가 만드는 장비보다 먼저인 이유는 단순합니다. 문제가 안 들리면 고칠 생각도 못 합니다.

먼저 두 종류를 구분하세요.

녹음과 믹싱을 둘 다 한다면 밀폐형부터 사는 게 무난합니다. 개방형을 쓰고 녹음하면 헤드폰 소리가 마이크에 들어가고, 그것도 결국 녹음에 섞여 못 지우는 소리가 됩니다.

고르는 기준은 “소리가 좋은가”가 아니라 “소리가 정직한가”입니다. 저음이 부풀려진 헤드폰으로 믹싱하면 저음을 덜 넣게 되고, 다른 데서 들으면 얇게 들립니다. 듣기 좋은 헤드폰이 작업에는 거짓말을 하는 셈입니다.

오디오 인터페이스: 갈림길은 XLR이냐 USB냐

마이크를 컴퓨터에 연결하는 장치입니다. XLR 단자가 달린 마이크는 이게 없으면 못 씁니다. 콘덴서든 다이내믹이든 마찬가지입니다.

USB 단자로 컴퓨터에 바로 꽂는 마이크는 인터페이스가 필요 없습니다. 아날로그를 디지털로 바꾸는 일을 마이크 안에서 하기 때문이고, USB 콘덴서 마이크도 여기 해당합니다.

그래서 순서를 정할 때 갈라지는 지점은 콘덴서냐 다이내믹이냐가 아니라 XLR 이냐 USB 냐입니다. USB 하나로 시작하면 인터페이스 값을 아낄 수 있습니다. 대신 나중에 마이크만 바꾸고 싶어지면 결국 인터페이스를 따로 사게 됩니다. 지금 아끼는 돈과 나중에 바꿀 자유를 맞바꾸는 선택입니다.

인터페이스를 고른다면 볼 것은 세 가지입니다.

• 입력 개수. 혼자 노래만 녹음하면 1개면 충분합니다. 기타를 같이 치며 부르면 2개
• 팬텀 파워(48V). XLR 콘덴서 마이크에 필요하니 사양표에서 있는지 확인하세요 (USB 콘덴서는 USB 로 전원을 받아서 따로 필요 없습니다)
• 드라이버 안정성. 실제 작업에서는 이게 제일 중요합니다. 소리가 끊기거나 지연되면 작업이 안 됩니다

제 판단으로는 비싼 걸 살 필요가 가장 적은 구간입니다. 위 세 가지를 채우면 나머지 차이는 녹음 결과보다 편의에 가깝습니다.

마이크: 좋은 마이크는 방도 좋게 담는다

여기서 처음 마이크가 나옵니다. 두 종류는 생김새로 구분됩니다.

다이내믹. 손에 쥐는 형태가 많고, 헤드가 둥근 그물망입니다. 공연에서 보던 그 마이크입니다.

콘덴서. 거미줄 같은 쇼크마운트에 매달려 있고, 앞에 동그란 팝 필터가 붙습니다.

USB 로 바로 꽂는 콘덴서 마이크는 팬텀 파워도 인터페이스도 필요 없습니다.

표의 둘째 줄이 첫 번째 단계와 이어집니다. 감도가 높다는 건 목소리만 잘 담는 게 아니라 방의 울림도 똑같이 잘 담는다는 말입니다. 방을 못 잡은 채 감도 높은 콘덴서를 사면 그 방의 단점까지 선명하게 녹음됩니다. 마이크 값이 올라갈수록 결과가 나빠지는 이상한 일이 이렇게 생깁니다.

그래서 마이크를 고르는 기준은 가격이 아니라 내 방입니다. 방이 애매하면 다이내믹 쪽이 안전하고, 방을 잡았다면 콘덴서가 유리합니다.

모니터 스피커: 방과 한 몸이라 맨 뒤

스피커는 방을 거쳐서 귀에 들어옵니다. 방이 울리면 아무리 좋은 스피커도 그 울림을 같이 들려주고, 그 소리를 기준으로 믹싱하면 판단이 틀어집니다.

방을 못 잡은 상태라면 스피커보다 헤드폰이 낫습니다. 순서에서 뒤로 뺀 이유입니다.

안 사도 되는 것

같은 기준을 들이대면 미뤄도 되는 것이 보입니다. 아래는 없어도 녹음 결과가 망가지지 않는 것들입니다.

• 비싼 케이블. 차이를 체감하기 어렵습니다
• 아날로그 아웃보드. 플러그인으로 충분한 단계입니다
• 미디 컨트롤러. 있으면 편하지만 없어도 작업은 됩니다
• 두 번째 마이크. 첫 마이크를 충분히 쓴 다음에

사기 전에 확인할 것

• 지금 방에서 벽 사이, 한가운데를 피한 자리를 찾았는가
• 녹음용 헤드폰이 밀폐형인가
• 마이크를 XLR 로 갈지 USB 로 갈지 먼저 정했는가
• XLR 콘덴서라면 인터페이스에 팬텀 파워(48V)가 있는가
• 방을 못 잡았는데 감도 높은 콘덴서를 사려는 건 아닌가

장비를 바꾸면 나아질까 하는 생각이 들 때는 먼저 방과 습관을 의심해 보세요. 마이크에 다 쓰고 방을 못 잡는 것보다 방을 잡고 남은 돈으로 마이크를 사는 쪽이 같은 예산으로 훨씬 나은 결과를 냅니다. 장비를 갖추고 곡이 나왔다면 그다음은 첫 발매 전에 정할 것들이고, 만드는 것만큼 곡이 나온 다음이 중요합니다.